Як правильно поєднати реле. Схема підключення вентилятора охолодження ваз. Відео - підключення та перевірка ВО

До ак відомо, габарити і потужність вимикача, комутуючого потужне навантаження, повинні цьому навантаженні відповідати. Не можна включити такі серйозні споживачі струму в автомобілі, як, скажімо, вентилятор радіатора або обігрів скла крихітної кнопочкою - її контакти просто згорять від одного-двох натискань. Відповідно, кнопка повинна бути великою, потужною, тугий, з чіткою фіксацією положень on / off. До неї повинні підходити довгі товсті дроти, розраховані на повний струм навантаження.

Але в сучасному автомобілі з його витонченим дизайном інтер'єру місця Такі клавіші немає, та й товсті дроти з дорогої міддю намагаються застосовувати економно. Тому в якості дистанційного силового комутатора найчастіше застосовується реле - воно встановлюється поруч з навантаженням або в релейному боксі, а управляємо ми їм за допомогою крихітної малопотужної кнопочки з підведеними до неї тоненькими проводками, дизайн якої легко вписати в салон сучасної машини.

Усередині найпростішого типового реле розташовується електромагніт, на який подається слабкий сигнал, що управляє, а вже рухливе коромисло, яке притягує до себе спрацював електромагніт, в свою чергу замикає два силових контакту, які і включають потужну електричну ланцюг.

В автомобілях найчастіше використовуються два типи реле: з парою замикаючих контактів і з трійкою переключающих. В останньому при спрацьовуванні реле один контакт замикається на загальний, а другий в цей час відключається від нього. Існують, звичайно ж, і більш складні реле, з декількома групами контактів в одному корпусі - замикаючими, розмикаючими, переключающими. Але зустрічаються вони значно рідше.

Зверніть увагу, що на нижчеподаній зображенні у реле з переключающей контактної трійкою робочі контакти пронумеровані. Пара контактів 1 і 2 називається «нормально замкнуті». Пара 2 і 3 - «нормально розімкнуті».Станом «нормально» вважається стан, коли на обмотку реле НЕ подана напруга.

Найбільш поширені універсальні автомобільні реле та їх контактні висновки зі стандартним розташуванням ніжок для установки в блок запобіжників або в виносну колодку виглядають так:

Герметичне реле з комплекту нештатного ксенону виглядає інакше. Залитий компаундом корпус дозволяє йому надійно працювати при установці поблизу фар, де водяний і грязьовий туман проникають під капот через решітку радіатора. Цокольовка висновків - нестандартна, тому реле комплектується власним роз'ємом.

Для комутації великих струмів, в десятки і сотні ампер, використовують реле іншої конструкції, ніж описані вище. Технічно суть незмінна - обмотка примагничивается до себе рухливий сердечник, який замикає контакти, але контакти мають значну площу, кріплення проводів - під болт від М6 і товщі, обмотка - підвищеної потужності. Конструктивно ці реле подібні зі втягує реле стартера. Застосовуються вони на вантажних машинах в якості вимикачів маси і пускових реле того ж стартера, на різній спецтехніки для включення особливо потужних споживачів. Нештатно їх використовують для аварійної комутації джиперских лебідок, створення систем пневмопідвіски, в якості головного реле системи саморобних електромобілів і т.п.

До слова, саме слово «реле» перекладається з французької як «перепряжка коней», і з'явився цей термін в епоху розвитку перших телеграфних ліній зв'язку. Мала потужність гальванічних батарей того часу не дозволяла передавати точки і тире на далекі відстані- всю електрику «гасло» на довгих проводах, і доходили до кореспондента залишки струму були нездатні ворухнути головку друкувального апарату. В результаті лінії зв'язку стали робити «з пересадковими станціями» - на проміжному пункті змученому струмом активували не друкувати апарат, а слабке реле, яке вже, в свою чергу, відкривало шлях току зі свіжої батареї - і далі, і далі ...

Що потрібно знати про роботу реле?

напруга спрацьовування

Напруга, яке позначено на корпусі реле, - це усереднене оптимальне напруга. На автомобільних реле надруковані «12V», але спрацьовують вони і при напрузі 10 вольт, спрацюють і при 7-8 вольтах. Аналогічно і 14,5-14,8 вольт, до яких піднімається напруга в бортсети при запущеному двигуні, їм не шкодить. Так що 12 вольт - це умовний номінал. Хоча реле від 24-вольтової вантажної машини в 12-вольтової мережі не запрацює - тут вже різниця дуже велика ...

комутований струм

Другий головний параметр реле після робочої напруги обмотки - максимальний струм, який може пропустити через себе контактна група без перегріву і пригорання. Вказується він зазвичай на корпусі - в амперах. В принципі, контакти всіх автомобільних реле досить потужні, «слабаків» тут не водиться. Навіть саме маленьке комутує 15-20 ампер, реле стандартних розмірів - 20-40 ампер. Якщо струм вказується подвійний (наприклад, 30/40 А), то це означає короткочасний і довгостроковий режими. Власне, запас по струму ніколи не заважає - але це стосується в основному якогось нештатного електрообладнання автомобіля, що підключається самостійно.

нумерація висновків

Висновки автомобільних реле повинні маркуватися згідно з міжнародним електротехнічним стандартом для автопрому. Два виведення обмотки пронумеровані цифрами «85» і «86». Висновки контактної «двійки» чи «трійки» (замикають або переключають) позначаються як «30», «87» і «87а».

Втім, гарантії маркування, на жаль, не дає. Російські виробники часом маркують нормально замкнутий контакт як «88», а іноземні - як «87а». Несподівані варіації стандартної нумерації зустрічаються і у безіменних «брендів», і у компаній рівня Bosch. А іноді контакти і зовсім маркуються цифрами від 1 до 5. Так що якщо тип контактів не підписаний на корпусі, що нерідко трапляється, краще за все перевірити терморегулятори невідомого реле за допомогою тестера і джерела живлення 12 вольт - докладніше про це нижче.

Матеріал і тип висновків

Контактні висновки реле, до яких підключається електропроводка, можуть бути «ножового» типу (для установки реле в роз'єм колодки), а також під гвинтову клему (зазвичай у найбільш потужних реле або реле застарілих типів). Контакти бувають «білими» або «жовтими». Жовті і червоні - латунь і мідь, матові білі - луджена мідь або латунь, блискучі білі - сталь, покрита нікелем. Луджені латунь і мідь, що не окислюється, але гола латунь і мідь - краще, хоча і схильні темніти, погіршуючи контакт. Нікельована сталь теж не окислюється, але опір її зависоко. Непогано, коли силові висновки - мідні, а висновки обмотки - нікельовані сталеві.

Плюс і мінус харчування

Щоб реле спрацювало, на його обмотку подається напруга живлення. Полярність його - байдужа для реле. Плюс на «85» і мінус на «86», або навпаки - без різниці. Один контакт обмотки реле, як правило, постійно приєднаний до плюса або мінуса, а на другий приходить керуюча напруга з кнопки або будь-якого електронного модуля.

У колишні роки частіше використовувалося постійне підключення реле до мінуса і плюсовій керуючий сигнал, зараз більш поширений зворотний варіант. Хоча це не догма - буває по-всякому, в тому числі і в рамках одного автомобіля. Єдиний варіант виключення з правил - реле, в якому паралельно обмотці підключений діод - тут вже полярність важлива.

Реле з діодом паралельно котушці

Якщо напруга на обмотку реле подається не кнопка, а електронний модуль (штатний або позаштатний - наприклад, охоронне устаткування), то при відключенні обмотка дає індуктивний сплеск напруги, який здатний пошкодити керуючу електроніку. Щоб погасити сплеск, паралельно обмотці реле включається захисний діод.

Як правило, всередині електронних вузлів ці діоди вже є, але іноді (особливо в разі різного допоборудованія) потрібно реле з вбудованим всередині діодом (в цьому випадку його символ маркований на корпусі), а зрідка застосовується виносна колодка з діодом, припаяним з боку проводів . І якщо ви встановлюєте якесь нештатное електрообладнання, яке потребує, згідно з інструкцією, в такому реле, потрібно строго дотримуватись полярності при підключенні обмотки.

температура корпусу

Обмотка реле споживає потужність близько 2-2,5 ват, через що його корпус під час роботи може досить сильно грітися - це не кримінально. Але нагрів допускається у обмотки, а не у контактів. Перегрів же контактів для реле згубний: вони обвуглюються, руйнуються і деформуються. Таке трапляється найчастіше в невдалих примірниках реле російського і китайського виробництва, у яких площині контактів часом не паралельні один одному, контактна поверхня через перекіс недостатня, і при роботі йде точковий струмовий розігрів.

Реле не виходить з ладу миттєво, але рано чи пізно перестає включати навантаження, або навпаки - контакти приварюються один до одного, і реле перестає розмикатися. На жаль, виявити і попередити таку проблему не зовсім реально.

Перевірка реле

При ремонті несправне реле зазвичай тимчасово підміняють справним, а потім замінюють на аналогічне, і справа з кінцем. Однак мало які завдання можуть виникнути, наприклад, при встановленні додаткового обладнання. А значить, корисно буде знати елементарний алгоритм перевірки реле з метою діагностики або уточнення цоколевки - раптом попалося нестандартне? Для цього нам знадобляться джерело живлення з напругою 12 вольт (блок живлення або два дроти від акумулятора) і тестер, включений в режимі вимірювання опору.

Припустимо, що у нас реле з 4 висновками - тобто, з парою нормально розімкнутих контактів, які працюють на замикання (реле з переключающей контактної «трійкою», перевіряється аналогічним чином). Спершу торкаємося щупами тестера по черзі всіх пар контактів. У нашому випадку це 6 комбінацій (зображення умовне, чисто для розуміння).

На одній з комбінацій висновків омметр повинен показати опір близько 80 ом - це обмотка, запам'ятаємо або пометим її контакти (у автомобільних 12-вольтів реле найбільш поширених типорозмірів це опір буває в діапазоні від 70 до 120 ом). Подамо на обмотку напруга 12 вольт від блоку живлення або АКБ - реле має чітко клацнути.

Відповідно, два інших виведення повинні показувати нескінченне опір - це наші нормально розімкнуті робочі контакти. Підключаємо до них тестер в режимі прозвонки, а на обмотку одночасно подаємо 12 вольт. Реле клацнуло, тестер запищав - все в порядку, реле працює.

Якщо ж раптом на робочих висновках прилад показує замикання навіть без подачі напруги на обмотку, значить, нам попалося рідкісне реле з нормально замкнутими контактами (розмикаються при подачі напруги на обмотку), або, що більш імовірно, контакти від перевантаження поплавилися і зварилися, замкнувшись накоротко . В останньому випадку реле відправляється в утиль.

Однофазное реле напруги використовується для захисту побутових електроприладів від неприпустимих стрибків напруги в електричній мережі. Прилад відключає будинок, квартиру або окремо навантаження від електропостачання, а коли все повертається в норму, автоматично включає назад. Існує два основних типи приладів: з автоматичної витримкою часу перед включенням і настроюються вручну.

Підключаємо різні моделі

Реле контролю напруги підключаються по-різному, в залежності від моделі, характеристик і призначення.

локальна захист

розеткова реле

Щоб захистити один прилад (холодильник, телевізор, комп'ютер) досить придбати захист, яку досить просто увіткнути в розетку. Порядок дій такий:

Включаємо в реле штепсель від нашого приладу.
Вставляємо наше реле в розетку.

На панелі або можуть бути додаткові елементи настройки, або це може виявитися автоматичний прилад, запрограмований на заводі. В такому випадку робити більше нічого не треба - включаємо і користуємося.

Зверніть увагу! Дані реле не є стабілізаторами напруги. При необхідності їх потрібно купувати окремо.

Якщо у приладу є панель налаштувань, його необхідно грамотно налаштувати. Для правильного налаштування встановлюють максимальне і мінімальну робочу напругу, вказане в паспорті того апарату, який потрібно захистити.

подовжувач

Захисне реле, виконане у вигляді подовжувача, працює таким же чином. Різниця лише в кількості розеток - тут їх декілька, що дозволяє одночасно підключати кілька споживачів.

Комплексний захист

Тепер розберемося, як правильно встановити і змонтувати більш складні моделі. Спільне в них одне: вони встановлюються в електрощитах поруч з електролічильників і силовим автоматом. Схема підключення реле напруги дуже проста, проте можуть бути нюанси, на які будемо звертати увагу.

Основні дії:

За допомогою індикаторної викрутки визначити фазировку. Як правило, з силового автомата виходить «фаза», проте завжди варто перевіряти ще раз.
Відключити автомат, переконатися у відсутності напруги.

Один з варіантів: УЗМ

Підключення реле такого типу виконується в кілька кроків:

Після відключення силового автомата встановлюємо прилад на дин-рейку або кріпимо іншим, описаним в паспорті, способом.
Визначаємо вхід - вихід.
Значення маркування: INPUT - вхід, L - фаза, N - нуль. Підключаємо проводи, дотримуючись фазировку.
До виходу також підключаємо кінці, виводимо їх до навантаження.

Прилад готовий до роботи, подаємо харчування. Залежно від налаштувань, він повинен увійти в робочий режим через певний час. Цей час може бути жорстко задано в настройках і недоступно для коригування, а може коригуватися вручну.

З одностороннім підключенням

Наступний тип приладів захисту виглядає по-іншому: всі контакти знаходяться з одного боку, до того ж їх не чотири, а три. Розберемося, як його змонтувати і запустити в роботу. Допоможе загальна для цього типу реле напруги схема.

Перші кроки такі ж, як і в попередньому випадку: визначити фазу, знеструмити ланцюг, переконатися у відсутності напруги. Далі встановлюємо реле на його місце. Комутація проводиться таким чином:

Клема 1 - робочий нуль. Сюди підходить нульовий провід з автоматичного вимикача.
Клема 2 - вхід. Подаємо фазу з АВ.
Клема 3 - вихід до навантаження.

Як видно на схемі, до першої клеми підходить провід з автомата і звідси йде далі до навантаження. При грамотному монтажі електрощита повинна бути нульова шина, тоді не доведеться в одну клему затискати два кінця. Вона дозволить зробити стільки відгалужень, скільки потрібно і при цьому зберегти надійний контакт.

Модель РН-104

Зовсім по-іншому підключається такий тип захисного реле. На перший погляд, воно нічим не відрізняється від попереднього, але є істотні відмінності в схемі. Ключем до розуміння є маркування у верхній частині корпусу і схема, намальована збоку. Відповідно до неї, вхід - клема 1, вихід - клема 3. Контакт номер два - загальний. Він використовується і як вхід харчування реле, і як вихід до навантаження.

Підключаючи цей прилад своїми руками потрібно провід «фаза» підключити на крайній лівий контакт, «нуль» на середній. До цього ж болта підводимо інший провід - до навантаження, і обидва добре затискаємо. При наявності нульової шини до середнього контакту підводимо провід з неї, таким чином на цьому контакті буде тільки одне підключення. До навантаженні йдуть провідники з крайньої клеми приладу і з нульовою шини.

Реле з декількома режимами роботи

Тільки що були розглянуті найпростіші види моделей реле контролю напруги, підключення яких не викликає особливих складнощів. Варто звернути увагу на більш складні розробки. Одна з них - РН-113. Цей апарат може працювати в декількох режимах, тому схема його підключення трохи відрізняється.

По-перше, у верхній частині на клемнику чотири болта. Але це здвоєні контакти: зліва пара і праворуч пара. Така особливість.

По-друге, тут не має значення фазировка. Хоча логічніше за все розривати фазу - набагато безпечніше, коли споживач в відключеному стані без напруги.

По-третє, харчування на електроніку підключається зверху, а знизу знаходяться переключають контакти, на які необхідно звернути особливу увагу: апарат може мати кілька режимів роботи. Розглянемо схему.

Після установки на дин-рейку (при відключеному силовому автоматі), на контакти 4-7 приєднуємо вхід 220 вольт. Потім фазний провід затискаємо на контакт 3 (внизу). Тепер потрібно визначитися, що і як ми хочемо захищати.

Якщо потрібен звичайний режим - захист від підвищеного і зниженого стрибка- вихід беремо з контакту 2, як видно на малюнку, позиція 1. Перемикачі Umin і Umax на корпусі реле повинні бути включені обидва. Підключаємо нульовий провідник безпосередньо до навантаження. Можна подавати електроживлення.

Для режиму захисту від мінімальної напруги (включений тільки перемикач Umin) - фаза на розрив також підключається на контакти 2-3.

Захист від перенапруги (включений тільки Umax) - фазний провід включений як на малюнку, позиція 2 - клеми 1-3.

Четвертий режим роботи - автоматичне відключення при напрузі нижче 155 вольт. Обидва перемикача відключені і ручні настройки не задіяні. Навантаження розривається контактами 2-3, після усунення режиму аварії повернення в робочий режим відбувається через встановлений час.

РН-112

Інший тип підключення у цього типу реле. Вихідні контакти - незалежні один від одного, під'єднання навантаження залежить від певних функцій. Цей апарат більше підходить для захисту специфічного обладнання в домашніх майстерень, оскільки має робочий режим 100 вольт.

Прилад має три режими роботи: контроль напруги нижче норми, вище норми і обидва режими одночасно. На верхній планці два контакти 1 і 2 - подача харчування.

Для роботи в режимі загального контролю (перевищення значень максимуму і мінімуму) правий нижній регулятор повертається стрілкою вгору. Фазний провід підключається до контакту 5, вихід до навантаження беремо з контакту 6.

Режим захисту від зниженої напруги. Правий нижній регулятор ставимо в значення «min». Навантаження також розривається контактами 5-6.

Захист від перевищення допустимого значення напруги. Регулятор ставимо в значення «max», навантаження підключаємо до контактів 3-4.

Налаштування робочих режимів

Для нормальної роботи реле контролю напруги недостатньо його закріпити і під'єднати. Деякі моделі мають виведені на корпус настройки - максимальне і мінімальне напруження, при якому буде знеструмлена навантаження, і час затримки включення. Цей параметр дозволяє переконатися, що аварійна ситуація усунена.

Заводські настройки зазвичай складають такі значення: max - 250 В, min - 175 В, час затримки - 5-15 секунд (кожен завод по-своєму). Доцільніше залишити як є. Але якщо в мережі сильний розкид, що викликає часті спрацьовування, можна на п'ять вольт змінити значення, але не більше.

Підключення кілька реле контролю напруги

Технічні умови допускають підключення до приватного будинку або квартирі трьох фаз. Якщо для захисту електрообладнання використовувати трифазні блоки, то при аварійній ситуації на одному відгалуженні знеструмлюватиметься буде все обладнання, що не дуже зручно. Ця проблема вирішується трьома реле, підключеними окремо на кожну фазу.

З нижньої клеми автомата виробляємо підключення до входу першого блоку. З іншого клеми - на вхід наступного блоку. Для зручності обслуговування і ремонту робити це потрібно різнокольоровими проводами, при цьому пам'ятати, що синій колір- завжди «нуль». Нульовий провід виводимо на нульову шину.

Можна встановити окремі вхідні автомати, щоб у разі необхідності знеструмити потрібне реле, якщо раптом доведеться його відключати. Як бачимо, монтаж нічим не відрізняється від розглянутих прикладів вище, тільки замість одного блоку - відразу три, кожен на свою фазу.

Виходи реле підключаємо на автомати, які йдуть кожен безпосередньо на свою навантаження: освітлення, розетки, бойлер. Відповідно до цього кожне реле можна налаштувати на різний час затримки.

Якщо потужності не вистачає

Нерідкі ситуації, коли потрібно встановити захисні реле на потужне обладнання, але при цьому сам захисний блок за технічними даними не підходить. Є спосіб збільшити значення номінального струму за рахунок установки проміжного реле. Ідея дуже проста: навантаження підключається до мережі через потужний контактор, котушки якого, в свою чергу, включені через захисний блок. В результаті, основне навантаження йде не через реле, яка не перевантажено.

Підключення проводиться в такій послідовності:

Кріпимо на дин-рейку поруч один з одним реле захисту і пускач.
При відключеному харчуванні підключаємо на вхід харчування реле «фазу» і «нуль».
Проводом потрібного перетину підключаємо «фазу» на вхід спорогенезу контакту пускача.
Вихід цього контакту - до навантаження. «Нуль» беремо безпосередньо з лінії.
На котушку пускача підключаємо два дроти. Один підводимо до нульової шини, інший - до виходу розривають контактів реле захисту (внизу корпусу приладу).
Вхід розривають контактів реле підключаємо до фазного проводу мережі.

Тепер можна контролювати навантаження, що значно перевищує номінальне значення захисного реле.

Відео по темі

ДГЗ (денні ходові вогні) - додаткові світлові пристрої, що встановлюються на автомобіль для використання в світлий час доби. Хотілося б підкреслити, ДГЗ призначені для позначення вашого транспортного засобу перед іншими учасниками дорожнього руху, а не для додаткового освітлення проїжджої частини. В користь використання ДГЗ сумніватися не доводиться, ваш автомобіль стане помітний на відстані декількох кілометрів. Досягається це використанням яскравих світлодіодів в ДГЗ. У цій статті я розповім вам про правові аспекти установки ДГЗ, а також про різні схемах підключення ДГЗ.

Законодавство

Перед практикою установки ДГЗ, хотілося б трохи зупинитися на правових нормах установки ДГЗ, а також правила їх роботи.

Найперше і основне правило - заборонена самовільна установка додаткових світлових сигналів на автомобіль. Так, ви маєте рацію, ви не маєте права встановлювати ДГЗ на свій автомобіль, якщо він не був укомплектований ними заводом виробником. Це буде розцінюватися як внесення змін до конструкції транспортного засобу. На кожну зміну конструкції транспортного засобу повинен бути отриманий сертифікат, що саме по собі справа не швидка і не дешеве. В іншому випадку, співробітники ДПС випишуть вам штраф, або зовсім доставити ваш автомобіль на штрафмайданчик.

Як же так? Мій сусід на «Оку» поставив ДГЗ і спокійно їздить! - запитаєте ви. Йому просто щастить на лояльних співробітників ДПС, які не звертають уваги на його ДГЗ - відповім я вам.

Ще раз - заборонена самовільна установка додаткових світлових сигналів на автомобіль, якщо він не був укомплектований ними заводом виробником. Тому, будь-які зміни конструкції транспортного засобу ви робите на свій страх і ризик. Зовсім інша справа, якщо комплектація вашого автомобіля не включає в себе ДГЗ, але в більш дорогих комплектаціях вашої моделі ДГЗ є. У цьому випадку, ви маєте право встановити ДГЗ без будь-яких погоджень з сертифікують органами.

Перше правило установки ДГЗ стосується їх розташування на кузові автомобіля (див. Малюнок). Якщо коротко описати цей малюнок, то ми отримаємо наступне:

ДГЗ повинні бути встановлені на висоті від 250 до 1500 мм;
Відстань між сусідніми краями ДГЗ має бути не менше 600 мм;
Відстань від зовнішньої бокової поверхні автомобіля до найближчого краю ДГЗ має бути не більше 400 мм.

Тепер коротко пройдемося по правилам роботи і використання ДГЗ:

ДГЗ повинні використовуватися тільки в світлий час доби;
Заборонено використання ДГЗ спільно з габаритними вогнями, ближнім і дальнім світлом фар, а також з протитуманними фарами.

Все що не заборонено - дозволено. Ось так все просто. Окремо хотілося б зупинитися на важливому моменті, Він стосується використання ДГЗ спільно з дальнім світлом фар. Правило звучить приблизно так: При короткочасному подачі сигналу дальнім світлом, при відключених габаритних вогнях і ближньому світлі фар, ДГЗ не повинні відключатися. Не гарячкуй: ви їдете при відключених фарах і габаритах, ДГЗ включені, коли ви сигналів дальнім світлом зустрічної машини про наближення до посту ДПС, ваші ДГЗ не повинні відключатися.

Просто? Я теж думаю, що нічого складного тут немає. Знаючи законодавство і правила використання ДГЗ, ми готові перейти до практики їх підключення. Почнемо від простого і неправильного, закінчимо складним і правильним. Поїхали!

Схема підключення ДГЗ без реле

Це найпростіша схема підключення ДГЗ, але і сама неправильна. Трохи опишу її. При такій схемі підключення ви подаєте напруга на ДГЗ від основного ланцюга харчування автомобіля. Основна ланцюг харчування включається в роботу при повороті ключа в замку запалювання. Очевидно, ваші ДГЗ працюватимуть завжди, поки повернуть ключ у замку запалювання, не залежно від того, які освітлювальні прилади ви використовуєте при цьому. У вас немає можливості відключити ДГЗ до тих пір, поки ви не витягнете ключ із замка запалювання.

Як вам уже відомо, заборонено використання ДГЗ спільно з іншими освітлювальними приладами. Я не рекомендую підключення ДГЗ за такою схемою.

Схема підключення ДГЗ від датчика тиску масла

У цій частині ми розповімо, як підключити ДГЗ, щоб включалися при запуску двигуна. Для підключення за такою схемою, вам буде потрібно 4ех контактна реле. Принцип роботи схеми приблизно такий. У нормальному стані контакти реле 30 і 87 розімкнені, тобто між ними не проходить струм, ДГЗ вимкнені.

Як тільки ви заводите двигун, на приладовій панелі гасне контрольна лампа тиску масла, на контакт реле 86 приходить сигнал від датчика тиску масла, цей сигнал збуджує котушку в реле, яка управляє замиканням контактів 30 і 87. Після замикання контактів 30 і 87 ваші ДГЗ включаються . Дана схема теж не є правильною тому ваші ДГЗ працюватимуть завжди, поки заведений двигун вашого автомобіля.

Схема підключення ДГЗ через 4 контактна реле

Для підключення ДГЗ за такою схемою, вам так само, як і в попередньому випадку, буде потрібно 4ех контактна реле. Більш того, схема підключення абсолютно ідентична з попереднім випадком, тільки замість керуючого сигналу від датчика тиску масла ми будемо використовувати кнопку в салоні автомобіля. Ваші ДГЗ будуть включатися тільки при натисканні кнопки в салоні.

Можете додати трохи автоматизації в дану схему. Для того щоб ДГЗ гасли при зупинці двигуна, ви можете подати сигнал на кнопку від бензонасоса, або від того ж датчика тиску масла. Дана схема вже має право на життя, тому що ви можете керувати роботою ДГЗ в залежності від ваших умов руху.

Єдиний мінус полягає в тому, що вам необхідно вручну відключати ДГЗ (натискати кнопку в салоні) при включенні ближнього світла фар, а також вручну включати ДГЗ при русі в світлий час доби.

Схема підключення ДГЗ через 5 контактна реле

Ця схема є найбільш правильною і автоматизованої, я рекомендую підключати ДГЗ саме за цією схемою. У цій схемі використовується 5ти контактна реле. Давайте трохи розповім про принцип роботи 5ти контактного реле. 5ти контактна реле має 2 силових виведення. У нормальному стані перший з силових висновків замкнутий, другий розімкнути. Після подачі на реле керуючого сигналу, перший висновок стане розімкненим, а другий замкнутим. Це здається складним, але давайте розберемося на прикладі, і все стане ясно.

На малюнку:

Контакти 85 і 86 - є керуючими контактами. Залежно від того, чи є на них напруга чи ні, замикаються контакти 87 або 87А;
Контакт 30 - силовий живить контакт реле. Саме на нього треба подавати напругу для живлення споживачів;
Контакти 87 і 87А - контакти приєднання споживачів.

Наведу приклад. Напруги на контактах 85 і 86 немає, харчування через реле йде до споживача на контакт 87А. Напруги на контактах 85 і 86 є, реле перемикає живлення на споживача на контакті 87.

Як підключити:

Харчування на ДГЗ і фари подаємо через контакт 30. Для більшої автоматизації візьміть харчування від основного ланцюга автомобіля, яка включається при включенні запалення;
До контакту 87А приєднуємо ДГЗ, які будуть включені завжди;
До контакту 87 приєднуємо фари, які буду включатися тільки при відключенні ДГЗ;
На контакти 85 або 86 (не має значення), подаємо керуючий сигнал від кнопки включення фар в салоні;
Що залишився контакт 85 або 86 приєднуємо до корпусу автомобіля.

При такому підключенні у вас можуть працювати або ДГЗ або фари. На заглушеному автомобілі і ДГЗ і фари відключаються.

По-моєму - це ідеальний варіант.

Конструкція і принципова схема вентилятора радіатора можуть відрізнятися не тільки в залежності від марки автомобіля, але і від року випуску і комплектації моделі. Розглянемо не тільки принцип роботи, але і варіант підключення з можливістю примусового включення вентилятора системи охолодження (ВСО).

Особливості конструкції системи охолодження

Залежно від особливостей конструкції, включення вентилятора може відбуватися 3-ма способами:

за допомогою силового датчика активації ВСО. Ще такий датчик називають температурним реле включення вентилятора, так як силові контакти електродвигуна проходять безпосередньо через датчик. При такій схемі значно зростає навантаження на термореле, що знижує його ресурс;
за допомогою датчика включення вентилятора, але тепер замикання контактів в температурному перемикачі призводить до спрацьовування реле, через яке і підключені силові контакти електровентилятору системи охолодження. Такий спосіб підключення набагато надійніше попереднього варіанту;
за допомогою електронного блоку управління двигуном. ЕБУ, орієнтуючись на встановлений в радіаторі охолодження двигуна датчик температури охолоджуючої рідини, подає через реле харчування на ВСО. В якості вимірювача використовується резистивний термодатчик. Саме така схема включення використовується на переважній більшості сучасних автомобілів. На машинах, обладнаних кондиціонером, одним з електровентиляторів буде управляти блок комфорту. Необхідно це для примусового охолодження конденсатора при задіяної системі кондиціонування салону.

Режими роботи

Розбираючись в принципі роботи і схемою підключення вентилятора радіатора, слід пам'ятати, що електродвигуни часто мають два швидкісних режиму. Реалізується це 2-ма способами:

додаванням в ланцюг резистора, що підвищує опору і, як наслідок, зменшує силу струму. У конструкції використовується двоконтактний датчик, який в залежності від температури живить електродвигун безпосередньо або через опору;
комбінацією паралельного і послідовного включення. Схема застосовується на авто з двома вентиляторами. Вони можуть бути підключені послідовно, в разі чого за законом Ома працюватимуть від 6 В, або послідовно, коли на кожен з ВСО подається 12 В. Режими відповідають малої і великої швидкості обертання пропелера.

варіанти схем

Принципова схема підключення ВСО на ВАЗ 2108, 2109, 21099 (до 1998 р.в.).

Як ми бачимо, датчик управляє реле включенням вентилятора, яке розташоване в монтажному блоці запобіжників. при досягненні певної температуриконтакти температурного перемикача замикаються, що призводить до протікання струму в ланцюзі електродвигуна.

Вище представлена схема для авто ВАЗ 2108, 2109, 21099, але після 1998 р.в. Як ми бачимо, датчик включення тепер виконує функції реле.

Схему з використанням резистора для реалізації двох швидкостей обертання пропелера розглянемо на прикладі VW Passat. Двохпозиційний датчик харчування вентилятора S23, в залежності від температури охолоджуючої рідини, замикає контакти безпосередньо або через додатковий опір.

Підключення своїми руками

Деякі водії, застерігаючи двигун від внаслідок неправильної роботи термореле харчування вентилятора радіатора, роблять виносну кнопку для примусово включення електродвигуна. Для цього достатньо паралельно до керуючого висновку реле, що йде від датчика, підключити фіксується кнопку, яка при натисканні буде замикати контакт на масу, провокуючи тим самим спрацьовування реле. Якщо конструкцією автомобіля не передбачено реле вентилятора, для примусового охолодження радіатора його доведеться встановити самостійно.

Ні в якому разі не підключайте електродвигун безпосередньо через кнопку в салоні! Також не радимо підключати будувати схему так, щоб після включення запалення електровентилятор постійно обертався, так як це значно знижує його ресурс.

Для підключення вам достатньо розуміння принципу роботи 4-контактного реле і мінімальних знань в монтажі додаткового обладнання. Обов'язково вкажіть в силовий ланцюг запобіжник потрібного номіналу і розташуйте його якомога ближче до джерела живлення (детально про те,).

При бажанні можна замінити однопозиційний датчик на двопозиційний, що в парі з підібраним резистором дозволить реалізувати малу швидкість роботи ВСО. Якщо ви володієте достатнім рівнем знань в електротехніці, то для регулювання швидкості обертання пропелера можна спорудити ШІМ-регулятор. Управління електровентилятором за допомогою ШІМ-сигналу дозволить плавно регулювати і довільно вибирати швидкість обертання в залежності від температурної навантаження на двигун. На просторах інтернету достатньо матеріалів про те, як зробити ШІМ-регулятор своїми руками.

. Проміжні електромагнітні релезастосовуються в багатьох електронних і електричних схемах і призначені для комутації електричних ланцюгів. Вони використовуються для посилення і перетворення електричних сигналів; запам'ятовування інформації і програмування; розподілу електричної енергії і управління роботою окремих елементів, пристроїв і блоків апаратури; сполучення елементів і пристроїв радіоелектронної апаратури, що працюють на різних рівнях напруг і принципах дії; в схемах сигналізації, автоматики, захисту і т.п.

Проміжне електромагнітне реле являє собою електромеханічний пристрій, яке може комутувати електричні ланцюги, а також керувати іншим електричним пристроєм. Електромагнітні реле діляться на реле постійногоі змінного струму.

Робота електромагнітного реле заснована на взаємодії магнітного потоку обмотки і рухомого сталевого якоря, який намагничивается цим потоком. На малюнку показаний зовнішній виглядпроміжного реле типу РП-21.

1. Пристрій реле.

Реле являє собою котушку, Обмотка якої містить велику кількість витків мідного ізольованого проводу. Усередині котушки знаходиться металевий стрижень ( сердечник), Закріплений на Г-образної пластині, званої ярмом. Котушка і сердечник утворюють електромагніт, А сердечник, ярмо і якір утворюють муздрамтеатр реле.

Над сердечником і котушкою розташований якір, Виконаний у вигляді пластини з металу і утримуваний за допомогою поворотної пружини. На якорі жорстко закріплені рухливі контакти, Навпроти яких розташовані відповідні пари нерухомих контактів. Контакти реле призначені для замикання і розмикання електричного кола.

2. Як працює реле.

У початковому стані, поки на обмотку реле не подано напругу, якір під впливом поворотній пружини знаходиться на деякій відстані від сердечника.

При подачі напруги в обмотці реле відразу починає текти струм і його магнітне поле намагнічує сердечник, який долаючи зусилля поворотної пружини, притягує якір. У цей момент контакти, закріплені на якорі, переміщаючись, замикаються або розмикаються з нерухомими контактами.

Після відключення напруги струм в обмотці зникає, сердечник розмагнічується, і пружина повертає якір і контакти реле в початкове положення.

3. Контакти реле.

Залежно від конструктивних особливостейконтакти проміжних реле бувають нормально розімкнуті(Прикінцеві), нормально замкнуті(Розмикаючих) або перекидні.

3.1. Нормально розімкнуті контакти.

Поки напруга живлення не подано на котушку реле, його нормально розімкнуті контакти завжди розімкнуті замикаються, Замикаючи електричний ланцюг. На малюнках нижче показана робота нормально розімкнутого контакту.

3.2. Нормально замкнуті контакти.

Нормально замкнуті контакти працюють навпаки: поки реле знеструмлена, вони завжди замкнуті. При подачі напруги реле спрацьовує і його контакти розмикаються, Розмикаючи електричний ланцюг. На малюнках показано роботу нормально розімкнутого контакту.

3.3. Перекидні контакти.

У перекидних контактів при знеструмленій котушці середнійконтакт, закріплений на якорі, є загальнимі замкнутий з одним з нерухомих контактами. При спрацьовуванні реле середній контакт разом з якорем переміщається в сторону іншого нерухомого контакту і замикається з ним, одночасно розриваючи зв'язок з першим нерухомим контактом. На малюнках нижче показана робота перекидного контакту.

Багато реле мають не одну, а кілька контактних груп, що дозволяє здійснювати управління кількома електричними ланцюгами одночасно.

До контактів проміжних реле пред'являються особливі вимоги. Вони повинні мати малий перехідний опір, велику зносостійкість, малу схильність до приварювання, високу електропровідність і великий термін служби.

В процесі роботи контакти своїми токоведущими поверхнями притискаються один до одного з певним зусиллям, створюваним поворотною пружиною. Струмовідна поверхню контакту, що стикається з токоведущей поверхнею іншого контакту називається контактною поверхнею, А місце переходу струму з однієї контактної поверхні в іншу називається електричним контактом.

Зіткнення двох поверхонь відбувається не по всій удаваній площі, а лише окремими майданчиками, так як навіть при самій ретельній обробці контактної поверхні на ній все одно залишатимуться мікроскопічні горбки і шорсткості. Тому загальна площа дотикубуде залежати від матеріалу, якості обробки контактних поверхонь і зусилля стиснення. На малюнку показані контактні поверхні верхнього і нижнього контактів в сильно збільшеному вигляді.

У місці переходу струму з одного контакту в інший виникає електричний опір, яке називається перехідним опором контакту. На величину перехідного опору істотно впливає величина контактного натискання, а також опір окисних і сульфідних плівок, що покривають контакти, так як вони є поганими провідниками.

У процесі тривалої роботи поверхні контактів зношуються і можуть покриватися нальотами кіптяви, окисними плівками, пилом, непроводящими частинками. Також знос контактів може бути викликаний механічними, хімічними і електричними факторами.

Механічний знос відбувається при ковзанні і ударах контактних поверхонь. Однак головною причиною руйнування контактів є електричні розряди, Що виникають при розмиканні і замиканні ланцюгів особливо ланцюгів постійного струму з індуктивним навантаженням. У момент розмикання і замикання на контактних поверхнях відбуваються явища плавлення, випаровування і розм'якшення контактного матеріалу, а також перенесення металу з одного контакту на інший.

Як матеріали для контактів реле застосовують срібло, сплави твердих і тугоплавких металів (вольфрам, реній, молібден) і металокерамічні композиції. Найбільше застосування отримало срібло, що володіє малим контактним опором, високу електропровідність, хорошими технологічними властивостями і відносно невисокою вартістю.

Слід пам'ятати, що абсолютно надійних контактів немає, тому для підвищення їх надійності застосовують паралельне і послідовне включення контактів: при послідовному включенні контакти можуть розірвати великий струм, а паралельне включення підвищує надійність замикання електричного кола.

4. Електрична схема реле.

На принципових схемах котушка електромагнітного реле зображується прямокутником і буквою «К» з цифрою порядкового номера реле в схемі. Контакти реле позначаються цієї ж буквою, але з двома цифрами, розділеними крапкою: перша цифра вказує на порядковий номер реле, а друга на порядковий номер контактної групи цього реле. Якщо ж на схемі контакти реле розташовані поруч з котушкою, то їх з'єднують штриховою лінією.

Запам'ятайте.На схемах контакти реле зображують в стані, коли на нього напругу ще не подано.

Електричну схему і нумерацію висновків реле виробник вказує на кришці, що закриває робочу частину реле.

На малюнку видно, що висновки котушки позначені цифрами 10 і 11 , І що реле має три групи контактів:
7 — 1 — 4
8 — 2 — 5
9 — 3 — 6

Тут же під електричною схемоювказані електричні параметри контактів, що показують, який максимальний струм вони можуть пропустити (коммутировать) через себе.

Контакти даного реле комутують змінний струм не більше 5 А при напрузі 230 В, і постійний струм не більше 5 А при напрузі 24 В. Якщо ж через контакти пропускати струм більше зазначеного, то вони дуже скоро вийдуть з ладу.

На деяких типах реле виробник додатково нумерує висновки з боку приєднань, що дуже зручно.

Для зручності експлуатації, заміни та монтажу реле застосовують спеціальні колодки, які встановлюються на стандартну DIN-рейку. У колодках передбачені отвори для контактів реле і гвинтові контакти для підключення зовнішніх провідників. Гвинтові контакти мають нумерацію контактів, яка відповідає нумерації контактів реле.

Також на котушках реле вказують рід струму і робоча напруга обмотки реле.

На цьому поки закінчимо, а під розглянемо Основні параметриі підключення електромагнітних реле, Де на прикладах простих схемрозберемо роботу реле.

До зустрічі на сторінках сайту.
Успіхів!

література:

1. І. Г. Ігловскій, Г. В. Владимиров - «Довідник по електромагнітним реле», Л., Енергія, 1975 г.
2. М. Т. Левченко, П. Д. Черняєв - «Проміжні та вказівні реле в пристроях релейного захисту та автоматики», Енергія, Москва, 1968, (Б-ка електромонтера, вип. 255).
3. В. Г. Борисов, - «Юний радіоаматор», Москва, «Радіо і зв'язок» 1992 р